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攝影 / 北極熊

布農族的原鄉路
br> 前情提要：大分山屋是我住過最高檔的山屋--居然有熱水澡。洗完澡，人也頹廢了，晚餐氣氛異常熱鬧。有人問益真有沒有獵過黑熊，他說沒有—因為怕吃到晶片。他還說東埔以前有人吃黑熊時，不小心把晶片吞到肚子裡。第二天國家公園追蹤發現怎麼部落裡有熊蹤，嚇得半死，立刻派人廣播：請村民注意，有黑熊入侵…。我們都覺得他在唬爛。
br> D6→大分—抱崖14K
br> 翻越魯崙大崩壁
br> 昨天傍晚開始下雨。看來今天註定要跟中低海拔最難纏的小「螞」哥--螞蝗正面遭遇了。出發前大伙全副武裝：雨衣、雨褲、綁腿和樟腦油，外加每人一小袋鹽。在霧雨中揮別美麗的大分。
br> 大分吊橋離山屋不到5分鐘，橋體修長，從橋上俯瞰闊闊斯溪，婉延旖旎穿山越谷，通往主流拉庫拉庫溪。想像每天有多少野生動物會來溪邊喝水，山友怎麼忍心任意排放化學洗劑？
br> 由於原來的越嶺路在魯崙大崩壁段已完全崩落，過了大分吊橋後，須翻越魯崙崩壁上方的儒潤山稜線，再陡下切回越嶺道。走了多天的好路，忽然開始陡上，只有一個字可以形容：苦！所幸路跡還算明顯，且沿途會看到「往多美麗」、「往大分」的指示牌(若看不到就表示你走岔了)。正要對單調的爬坡開罵時，發現已到了一處平緩的鞍部。陡上兩小時，眼前是一片開闊的樹林，和剛才陰鬱的景觀很不相同。這裡，就是台灣保存最完整的原始黃杉林！
br> 螞蝗沒空理我們
br> 接回古道不久又遇到一警手戰死紀念碑，時間是大正10年(1921)。從沿路碰到的紀念碑看來，大正9年和10年，八通關沿線顯然很不平靜。這就是為什麼日人後來要再增建十餘個駐在所的原因吧。
br> 中午時分終於到「多美麗」駐在所了。以前光聽這個地名就很嚮往，今天才知它是音譯自日語，中文是「十三里」之意(距玉里十三日里)。駐在所現在只有一個大平台，長滿了芒草，平台前方的駁坎有兩層，每層高約一層樓，日人就地取材，以板岩堆疊成高大的人字形牆面，其規模和做工據說都是東段之最。不過入口附近的石牆已經傾斜，好像隨時會崩塌。
br> 過了多美麗，幾乎都沿著山壁間繞行，陸續經過幾座吊橋和棧橋，其中一座嚴戶棧橋，新鐵橋就架在舊木橋上，格外有趣。
br> 在石洞吊橋前，遇到了東段主線唯一的一個隧道沙敦隧道，短短矮矮，倒像是防空洞。過了隧道半小時，抱崖山屋就在櫻橋後面。
br> 抱崖山屋和大分山屋都有門牌，也有獨立的廚房。這種分離設計，猜是防範聞香而來的熊吧。和隊友驗收與螞蝗交戰的成果，只有一兩隻。後來才知春天是小螞哥的交配期，牠們根本沒時間理我們。
br> D7→抱崖—瓦拉米14.3K
br> 吐米酒一路相伴
br> 冠羽畫眉「吐米酒」的叫聲從白天唱到黑夜，一早又在山屋旁吹起床號。霧雨輕飄，單一的景致加上沒有視野，越走越無趣，偶爾淡紫色的台灣鳶尾花出現，帶來零星的驚喜。
br> 從抱崖山屋很混的走了4小個小時，路開始轉為下坡，在多土袞駐在所(松樹之意)前遇到登山女傑江秀真披著小雨衣來作調查，在山上好像動不動就會遇到熟人。
br> 下午在路左遇野尻光一等6人戰之碑(大正8年)。這一路，遇到的都是日人戰死紀念碑，沒有任何布農族戰死的標記。不免讓我聯想到：單方面的死亡紀念物，難道日本人是對著空氣揮劍嗎？
br> D8→瓦拉米—登山口14K
br> 行程最後一天了，大伙像犯了思鄉病般埋頭向前衝。其實這段路沿著拉庫拉庫溪盤繞，有很豐富的植物生態，國家公園也在沿途設了許多解說牌，但為了跟上同伴，我也只好卯力向前--衝啊！
br> 沿路駐在所遺址，以佳心最顯眼，這裡是往阿桑來戛支線的交叉點，日據時期還設有蕃童教育所、蕃產交易所等設施，如今佳心已成瓦拉米步道上重要的休息站，設有現代化的涼亭和浴廁。沒申請入山證的山友，可以此為一日遊目標。
br> 大分事件
br> 布農族悲歌
br> 大分事件是布農族著名的抗日行動，它的重要性一如泰雅英雄莫那魯道發動的霧社事件。八通關越嶺道的開闢，主要就是為了防止更多的大分事件。
br> 1910年開始，日本對台灣山地進行第二階段的「理蕃五年計畫」，以更強硬的方式沒收原住民賴以維生的獵槍。在布農族的傳統中，槍是祖先留下的遺物，絕不容外人奪走，加上其他利益衝突…，為宣示「布農族不是好惹的」，陸續出現攻擊日警事件。
br> 1915年5月12日，傍晚，數十名喀西帕南社與台東新武呂溪布農人，奇襲喀西帕南駐在所，10名日警遭馘首，駐在所遭焚毀，此為著名的「喀西帕南事件」。5天後，大分駐在所遇襲，12日警被殺，即所謂的「大分事件」。
br> 事發後，日人緊急封鎖古道(拉庫拉庫溪北岸的部落道路，非清古道)，展開血腥報復，進而研議興築八通關越嶺道，以徹底解決布農反抗勢力。
br> 而以大分為主的布農族，在拉荷‧阿雷兄弟領導下，則從此展開了長達十八年的抗日行動。他們翻山越嶺來到荖濃溪上游的玉穗山南稜，建立永久的基地玉穗社，以打游擊獵殺日警。三不五時，拉荷阿雷會偷回大分，遊說族人加入反抗行列。為南北夾擊這股反抗勢力，日人後來又開闢了一條關山越嶺道(即今南橫前身)。
br> 不過拉荷‧阿雷的抗日行動，結局卻不似莫那魯道那樣悲壯。在日人的懷柔策略下，1933年，年邁的他終於接受和解，玉穗也在集體遷村下走入歷史。楊南郡曾到高雄縣的桃源鄉拜訪拉荷‧阿雷的長孫，他現在姓顏，楊南郡拜訪他時，他祖父抗日用的獵槍還擺在屋子裡。
br> 走過的路
br> 回不去的家
br> 從空照圖看，八通關越西段是沿陳有蘭溪上行，越嶺東段則是沿著秀姑巒溪的上游拉庫拉庫溪及其支流開闢的。當初建路時分為東西兩段各自完成，並在大水窟會合；今天，登山客多由南投入山，一路踢到花蓮走完全程。這種走法比較輕鬆，但並非當年開路的模式。
br> 日人為了徹底壓制區內布農反抗勢力，越嶺東段除了主線外還有四條支線，像八爪章魚般深入各部落，或如圍棋般隔絕不同流域間布農人的連絡。
br> 歷史的軌跡如今已被抹平，在平整的步道上健行，一個轉彎一種風光，當年身負警備重任的駐在所變成山友「到此一遊」的最佳背景；沿途有許多日人的戰死紀念碑，但看不到任何布農族的印記。一個布農朋友指著阿不朗社方向說，「我們祖先，從那裡來的…」。然而我很確定，那是一條永遠回不去的路。
br> 延伸閱讀
br> 生蕃行腳及其他
br> →生蕃行腳(原著/森丑之助、譯註/楊南郡，遠流出版公司出版)：想了解台灣的原住民，本書是一把鑰匙。森丑之助18歲來台，直到49歲投海自盡，他的一生都奉獻在台灣原住民的調查研究，他走過的部落之多、採集的資料之廣，至今無人能出其右。除了人類學上的貢獻，他也是台灣地理、植物學先驅。台灣高山植物冠上森氏的至少有20種(如森氏杜鵑、森氏佛甲草、森氏薊…)；首先指出玉山是獨立山塊的也是他。他同情台灣原住民，企圖在日本政策和原住民文化間找尋兩全其美的辦法，然而現實讓他失望了。楊南郡推崇他像一座大山，奇峰突起，這本書讓我在爬山之餘，也能深入歷史的幽谷。
br> →黑熊手記(作者/黃美秀，商周出版)：「這是一本有關台灣深山、黑熊、布農原住民文化，以及一個野外研究者心路歷程的故事。」「黑熊媽媽」黃美秀如此寫著。1997到2000年間，黃美秀和她的夥伴在大分地區成功繫放了15隻台灣黑熊，如此艱難的任務，在她的筆下化為一個又一個生動的故事。而從布農族嚮導林淵源那裡，更讓我們見識到布農族縱橫山林的本事。
br> →綠色屏息瓦拉米(玉山國家公園管理處出版)：沒走八通關前，無意間看到這本書，有一行字深深吸引我，它說「拉庫拉庫是一條歌」。走過越嶺道，回看這本書，更覺得貼切。本書由一群國家公園義務解說員執筆，以圖文詳盡介紹瓦拉米步道上的自然生態；歷史部分也有淺近的勾勒。就算實際沒走，紙上神遊，文字之美也是一種享受。
br> 【2007/06/09 聯合晚報】@ http://udn.com/


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